圆领对襟类衣衫正确的归类和搭配

        在我看来，现阶段的汉服设计大多是在寻找一个恰当的切入点，把某些具有特殊意义的款式或元素移植到现代生活中，并通过添加时下流行的元素或者限定穿着场合来减轻“空降”的突兀感，实现古代审美和当代审美两者之间的平衡。由于很难把握这个度，或许太渴望打破固有的规则，便会频频出现不太好看甚至略显尴尬的设计，个人认为圆领对襟窄袖短衫就属于其中一款。

         商家设计的圆领对襟窄袖短衫带来的轻微尴尬，是通过和明代实物对比得出的感知。很多人不赞同我把出土文物的结构和用途作为评判商家设计成功与否的标准，但我仍然坚持“改良”只是为了让古代传统服饰更好地适应当代生活的需求而做出的恰当改变、在不影响传统审美这个前提下的局部创新，而并非为了对抗和迎合时尚潮流就把完整的古代服饰体系和审美情趣强行破成零散无序的碎片，然后随着心意任意组合。这种做法对于传统服饰来讲绝不是复兴，而是在并未了解自己的情况下做出的错误举动。与其放飞自我作出诸多细节经不起推敲的设计，不如遵守古代制衣规矩和着装规则，让设计的每个细节都经过生活的淬炼，使整体着装效果达到最优。

明中后期各类圆领衣衫用途的归类和搭配

        很难证明谁是中国时装的首创者，不谋而合的公众幻想会产生不可思议的洪流，迫使裁缝去追随。张爱玲对时装的观点放在明代圆领衫这个款式上同样适用。或许是服制禁令的松弛使得市民阶层效仿勋贵官员的圆领袍或戎装罩甲，或许仅仅是整个社会厌倦了直领，圆领衣衫在明代中后期就突然流行起来了。根据现存正嘉隆万几朝文物，圆领类衣衫可大致分为比甲、皮袄、半袖等罩衣，圆领对襟衫、圆领大襟衫等时妆基本款和内衬或贴身内衣等三类。我们可从各类出土和传世文物得出它们的形貌和穿搭方式。

       众所周知正德嘉靖两朝处在明代服饰的重要变革时期，此时的服饰的风格由窄短小向宽大长发展，整个社会追求奢靡的风气越演越烈。为了搭配日渐宽大、逐渐长至膝下的衫子，圆领对襟比甲（青褂，半袖等）的长度和袖宽一齐加长加大。为了炫耀着装者的财富，比甲（青褂）上会缀2-5对钮扣或扣花，有的胸前会缀块方形补子。甚至在嘉靖中后期，比甲的领子和袖口处的缘边还会装饰精美的花纹，这无疑影响了隆庆和万历早期衫子的装饰风格。但这些细节和暖耳、卧兔儿、皮袄相比简直是小巫见大巫，这种令人眼红的奢侈品只有勋贵官员或者巨贾才拥有，一般的殷实人家冬天也只能穿“紫潞绸袄儿，玄色披袄儿、白挑线绢裙子”御寒。受流行的影响，皮袄的样式和比甲、青褂等相似，也是圆领对襟。虽然着装者在屋内取暖未佩戴首饰，皮袄也简洁大方没有任何装饰细节，但一件上好的皮袄本身就值六十多两银子，还需要缀个扣花来证明什么吗？（ 右图《橘浦记》版画，来自知名博主@洛梅笙 ）

     到了隆庆和万历早期，圆领对襟衫备受女性的追捧。此时的衫儿普遍长至膝盖之下甚至“仅露裙两三寸”，领、襟、袖口甚至下摆也会装饰花草等纹样。（左二《大明万历乙酉年慈圣皇太后绘造的水陆画绢本》来自知名博主@觞深之渊 ）

                隆万时期的圆领对襟衫

        由于版画、水陆画等画作很少出现单穿或露出贴身内衣的场景，我们很难通过画作了解一套衣服完整的搭配，但考古报告会忠实地记录下葬时的穿搭层次，因此出土衣物无疑是最好的参考。通过以上资料可得出以下几种搭配方式：

1、交领衫外罩比甲（青褂，半袖等），在温度宜人的情形下贴身穿竖领大襟/对襟衫、圆领对襟衫；天气转凉或寒冷的时候可外罩皮袄或者披袄、内衬交领袄衫，并将贴身衫子换成竖领、圆领袄和圆领棉背心。最后再穿抹胸。

2、竖领对襟衫外罩比甲（半袖，青褂等），在气温宜人的情形下可贴身穿竖领对襟衫、圆领对襟衫；气转凉或寒冷的时候可外罩皮袄或者披袄、内衬圆领对襟袄并贴身穿竖领袄。最后再穿抹胸。

天气炎热的时候，在私密场合可单穿直领对襟褂加抹胸，居家见客或外出等非正式场合可在交领和竖领衫外罩一件比甲。无论气候寒冷或者炎热，着装最大的区别仅在于衣衫面料的厚薄而并非款式。

在领式襟式相同的情况下，如何区分内外衣？

        通过归纳整理，发现内穿的圆领对襟内衣衫可分为圆领对襟背心和圆领对襟袄衫两种，用途分为贴身穿着和竖领衫等外衣的内衬（实物在嘉靖时期的张盘龙墓、储氏丘氏墓以及万历皇帝、孝靖孝端皇后墓分别有出土）。内衣的固定方式可为系带也可为扣襻，数量三对到五对不等；制作内衣的布料可为无花纹的面料也可为带有流行的杂宝花卉等题材的面料。那么在没有出土时衣服穿搭层次记录而外衣也具有以上特征的时候，该如何与区分呢？

可和同一个墓或者相同时代外衣的衣长进行对比

        储氏的棉背心和单衫长度均不超过55，御寒用的袄子和穿在最外层的衫子长度均在80以上；丘氏的袄儿长度为62，正式场合用的麒麟补袄和御寒用的袄子长度均在90以上；万历皇帝的背心和棉袄的长度虽比嘉靖时期的承天秀、刘鉴刘湘以及徐蕃的要长20多（后者贴身袄衫均在80以上），但对比墓中的衮服袍、搭护、衬道袍、褶子等款式相比还是短了许多。这里还可以得出一个结论：内衣衣长会短于外衣，但会和外衣一样随潮流加长加大。

可和同一个墓或者相同时代外衣的袖长袖宽进行对比

        嘉靖时期的女衫袖长多分布在210以上，袖宽50左右非常常见，到了嘉靖晚期之后甚至会达到60以上，而同时期内衣的尺寸却小了许多：比如孝靖孝端皇后外穿的竖领衫袖长分布在230以上，袖宽几乎在50以上，而内穿圆领袄的袖长最长不过162袖宽未超过40；丘氏外穿的补衫通袖长237衣长94、御寒用棉袄通袖长215衣长93，而内穿的圆领袄袖长才154

               贴身穿的圆领对襟袄衫

      那么孝靖皇后那件通袖长198的圆领对襟衫又是怎样的情况呢？和孝端皇后10件圆领衫、储氏丘氏以及张盘龙的贴身内衣相比，虽然袖宽相差不多但通袖长却长了许多（后者最短为120最长不过162），这是否意味着两种均有肩褶的圆领衫用途不同？我们不妨从衣物、袍料登记表找答案：

               孝靖皇后尸体上的衣衫详细尺寸

通过对比两件夹衣的尺寸，很容易得出圆领夹衣是套穿在竖领夹衣之上、衬在竖领衣下的衬衣的结论。我们不妨回顾一下张盘龙墓出土的贴身内衣——竖领大襟棉袄的尺寸，衣长65通袖长134袖宽30袖口宽12，尺寸神奇的和孝端皇后的圆领内衣以及孝靖皇后的竖领内衣吻合。于是我们可以理直气壮的讲，决定衣服用途的不是领式襟式，而是衣服本身的尺寸。

综上可得出如下结论：

         嘉靖到万历时期的女性衣服尺寸可以分为ABC三个区间：A为外穿衣衫，衣长从臀部以下不断增长至露裙两三寸（皇室宗室和民间不同，衣长稳定在70左右），通袖长多分布在210以上，袖宽从40加宽至60以上。B为衬衣，尺寸略小于A类。C为内衣通袖长多在120-160这个区间，衣长多在70以内，袖宽多不超过35；落在C这个区间的或者袖长略超出这个区间值的还会有比甲等外披，其长度会略长或者略短于外穿衣衫，袖口为敞口，宽度会因外穿衣衫的袖形而略窄。

       男性内衣衣长在嘉靖时期集中在80多这个区间、万历时期可达到100以上，通袖长略短于外衣多在220以上。

       内衣款式男女均可有交领衫，竖领对襟衫、竖领大襟衫以及圆领对襟衫等样式。穿哪种样式的衣衫取决于当时的流行。

可从工艺和装饰上进行对比

        在不晓得衣服详细数据甚至只有一张模糊的黑白图的情况下，我们如何区分内外衣呢？可看工艺和装饰细节。

        曾经一度被比甲、披风的两扣一系带以及竖领衫上三幅系带的固定方式所困扰，面对尺寸明显小于外衣的衫子不敢判定用途。现在把总结的差异与大家分享，希望对在此同样迷惑的朋友有所帮助。

      首先可以看襟领襟处的结构。通过文物图片，我们可以清晰的看到比甲的衣襟处有缝有眉子，江川王妃何氏山形纹绫夹衣的眉子上和版画等一样还装饰有花纹纹样；而用作内衣的万历皇帝圆领背心、孝端皇后丝绵袄却没有这个装饰。

       其次同圆领袍和圆领补袄一样，比甲的领子宽度在2.5厘米以上（孔府旧藏月白暗花纱比甲领宽2.5，盛氏方领比甲领宽3.5，徐氏方领比甲领宽3，孝靖皇后红暗花罗绣万字过肩龙百子花卉方领比甲领宽3.1），而孝端皇后的圆领丝绵袄领口缘边宽度不超过1、万历皇帝的圆领背心缘边宽度更是只有可怜的0.5。除了领子，起固定作用的系带在宽度上也有相同的区别：盛氏比甲的扎带宽3，徐氏比甲的扎带宽1.5，而万历皇帝和孝靖皇后的贴身圆领衫系带不超过1。这应该和内衣制衣更倾向实用有关：内衣穿在里面，除私密场合根本不会露在外面，舒适即可，无需浪费精力装饰细节。（丘氏圆领衫的照片，来自@笑望朙月 的微博。此件袄子拥有和万历皇帝圆领背心相同的掩襟，从外形上看和交领衫的接衽相似，或许可从此细节看出交领衫对其他款式衫子的影响）

       最后可以看采用的工艺和面料。使用贵重面料和工艺的比甲或袄衫可广泛运用在各种吉庆场合，譬如在元宵灯节上穿的各色遍地金比甲、李瓶儿在夏季穿的大红蕉布比甲 ，潘金莲在过生日时穿的有缀有妆花眉子、鎏金蜂菊扣子的白绫竖领对襟袄。当然民间的工艺再精湛也比不上宫廷，定陵出土的缀各种方补的比甲和益宣王继妃绣鸾凤对襟衫堪称奢华的典范。益宣王继妃的对襟衫上共绣12只鸾凤， 衣襟上共缝缀7对镶嵌红蓝宝石的蜂采花子母扣，以扣子为中心的眉子上还绣着蜜蜂与梅花。这种极尽奢华的刺绣工艺和贵重的装饰材料，是即使采用提花面料制作的内衣无法比拟的。

尴尬设计产生的原因

        商家圆领对襟衫设计略为尴尬无非是太过推崇融入日常生活所致。强调增强现代风格甚至要求能和某些时装搭配，腰身尺寸和袖长必定大幅度缩水。在这种情况下，丘氏圆领对襟袄的数据和形貌非常巧合地成为能满足近市场需求的设计模板。但它本就是作为贴身保暖内衣的存在，即使将领口低矮的缘边替换成宽3厘米以上的领子、将系带替换成可爱的蝴蝶结、领口的球形扣换成镀金子母扣等，也无法完全遮掩其散发出的内衣风味。若再采用没有骨感或者廉价的料子，就会彻底沦落成淘宝包邮圆领对襟睡衣了。穿着这种设计居家生活应该没有什么问题，但出入各种正式甚至节庆的场合就十分不妥了。因此我认为在无力改良的时候，不如遵守古代的着装规则和制衣规矩，即使少了些许时尚感，但至少能在礼仪场合维持应有的体面、展示该有的高雅。

写在最后的话

        写到一半的时候朋友告诉我和@HeidiQD 撞了主题。由于我从年初便开始思考并且耗费了很多精力，因此实在是不想放弃。最后硬着头皮写完，希望写出了自己的风格。我完全不懂裁剪，写完之后读了她的文章，发现自己误讲无领衫当做圆领衫，但为了保证行文思路的完整并未在文中改正修改，希望大家不要误解。最后关于圆领的裁剪细节，特从博主@慕容正成 《 赤罗圆领袍（公服）剪裁分析 》示意图贴出，供更多之前并未注意领部细节的爱好者们参考。

#转载自微博博主：陆棯迦#