马面裙

拆解一条马面裙

由图可知，一条面裙应该至少有这样几个组成部分：
　　裙腰、两个大小相同的裙片 、系带（2条长或4条短），其中每个裙片含有两个平整的裙门和两组对称的顺褶。当合围时，裙门两两重合，外观看来是两个裙门和四组对称的顺褶。若有衬裙，则衬裙的长度一般比外裙略短。下面我们来分析它的各个部分。1、 裙腰和裙片的裁剪方向
　　展开裙腰和裙片，我们可以得到三块长方形的裁片，我们先来分析一下这三块布在没有裁开的时候应该是什么状态。
☆ 布料的经纬向
　　所有学习服装裁剪的人首先要知道布料有经纬向。什么叫做布料的经纬向呢？简单来说，一般的料子，延幅宽方向就是纬向，沿布料长度的方向就是经向，经向和纬向是垂直关系。
　　服装用布大部分是梭织布，它经向和纬向的特性有着较大差别。通常来说，经向表现为韧性较大，不易变形，垂感更好；纬向表现为弹性较大，相对经向更易发生形变。如果不知道一块布片的经纬向，也可以用这个特性来进行判断。综上可知，在承力部位或要求形变小的部位，应该选择经向用布。按照这个原则，我们可以给上面拆出的三块主要的布大致定下方向：

即：裙长=经向 裙腰长=经向。裙幅宽=纬向、裙腰高=纬向。

这样做的好处在于裙腰不易变形，而裙子垂感更佳。特殊情况比如大家熟悉的蓝银，我会在后面另作分析。1、 裙摆的测量方法——腰围、裙门、褶宽的关系
　　前面提到，马面裙的裙片是两个，每个裙片含有两个裙门和两组对称的顺褶。那么所谓四米摆、六米摆到底是哪里来的呢？，下图可以说明问题：

　用这种方式测量，镇楼的文物裙摆应该是4米多，就是我们所说的四米摆。从观赏角度来说，加深褶子会让裙子更灵动，所以就有五米摆、六米摆出现，裙摆应该是沿着布的纬向测量的。
　　裙门和褶深都没有特别刻板的规定，只要满足 裙门宽×2+褶子间隔×褶子数=腰围 即可，具体数据可以依照个人喜好而定，商家也各有各的风格。这样一来，单片裙片的宽度=裙门宽×2+展开后的褶子宽度×褶子数，裙摆的宽度=裙片宽度×2-裙门宽度×2。

2、 裙片布幅接缝的一般位置选择
　　由于布幅的限制，马面裙的每个裙片往往需要拼幅，即将两个以上幅宽相连使用。这样就涉及到接缝问题。接缝要接在何处呢？请先看下图：　

 如图所示，当穿起马面裙时，裙门和褶间距都是暴露在外的，如果要保持马面裙外观上的对称性，则除了接缝在对称轴上的情况之外，都应藏起来，如镇楼文物所示（尤其请注意第二张图）这就是说，裙门和褶间距上是不可以出现接缝的，一定要藏在褶子里，如上图红色和蓝色部分，如果条件允许，最好保证走路时接缝也不会外露，即将接缝设计在图片所示红色区域。
　　只要遵照这样的原则，即使需要拼接多幅布也可以保证外观整齐。如镇楼第二张图可以看出，明妆花织金蓝缎裙的每个裙片是由四幅布拼接而成（右面似乎比左面更加明显），一个接缝在对称轴处，另外两个接缝藏在裙褶内部。而现在的常用布普遍布幅较宽，一般三幅或两幅就可以满足要求了，而且具体拼幅应该根据身材而定。一个身材修长的人一味追求六米大摆，除了让裙子变重之外并不会有额外的好处，而一个腰围八尺的超级大码，六米的裙摆可能还不够用。特别提示一下，根据目测，文物的腰围实际上可能是指裙腰长，穿着者实际腰围应该不超过80。（百度总之自以为是的给改数字，这里的小标题号应该是2和3.）

4、布幅和用料量的关系

　　总体来说，按照上面提出的技巧就可以算出较准确用料量。而科学排料则能更合理的利用材料。布料的幅宽相差很大，少的如和服反物，幅宽可能在50cm以下，多的如窗帘纱，幅宽可能是2.8米。我们常见的服装用布的幅宽则主要分布在80-150cm的区间里。但这里还有一个常识——沿布料经线方向最外侧的1-2cm是布边，布边是不能用来裁剪的，所以在计算用料时，布料的实际的可用幅宽必须在布料幅宽基础上减去2-4cm。而且布料接缝处和边缘必须留出缝份，以便于布料缝合或处理边缘。缝份一般至少也要留出1cm，如果是容易抽丝的布料，理论上应该留更多缝份。
　　以一个145幅宽的布为例，做一个腰围75cm，裙长95cm（不含裙头）的马面裙，裙片和裙头用同一块布料，用料限制在四米以内。最简单的裁剪图应该是这样的：

裙片左1+裙片左2=一个裙片，裙片右1+裙片右2=另一个裙片。裙片左1=裙片右1，有效宽度最大为141cm，裙片左2=裙片右2，最大有效宽度为125，裙腰有效长度=腰围+裙门宽度≥100，裙腰高=7，需要裙腰裁片为16cm×102cm。四个裙片裁片的长度完全相同，最

适长度为97cm。这样计算，两个裙片的最大宽度各为141cm+125cm=266cm，最大裙摆应为532cm-裙门宽度×2，绝对不会超过5米，视裙门和裙褶的数值安排，只能减少，不可能再大于这个数值。
　　当然，如果裙腰用不同的布料，则可以裁出四个一样的裁片，拼接后每个裙片宽度应为141cm×2=282cm，最大裙摆应为564cm-裙门宽度×2，这样才可以达到5米摆。下面来分析一下特殊情况，苏艳卿姑娘认为裙子下摆应该是布料长度，裙长应该是布料幅宽这个问题，我们来比较两种布：

就是这两种料子。上图为大热的四挡家蓝银，我手头有一条马面和一条褶裙，下图为大汉家白织金，我手慢了几分钟没抢到。如果让裁缝来看这两种料子，肯定下面这个才能做单边定位裙。但是近两年吧里团购的为何都是第一种的排版呢？
　　其实第一种做法是节约成本的做法，见过这两款的姑娘大概都知道，上面的布料材质好，但是反而便宜。而下面这种定位花，虽然形制上更正确，但是由于适用面相对小，成本高，所以问津者寡，做起来难度也高。典型例子就是基本被太监的华宇织金，我盼的秋水都穿了

　　所以，很多姑娘认为正确的蓝银这类马面裙，实际上是为了节省成本不得已而为之，以纬向布料做裙长制作方式会让垂感不好。马面裙可能还好，褶裙问题则更突出。好在蓝银底布比较厚实，所以即使裁剪受限，效果尚在可接受范围内。单边定位布料做裙子大多有这个问题，所以不得已要用纬向做裙长时，布料选择纬向弹性小的为好。不知道这样说，苏姑娘明白了么？标题里已经说了是二三事，到此也就差不多了。以上所说都是原则问题。网上的各种公式非常多，都可以用也可以创新，所以关键是看个人喜好了。包括购买马面裙时也可以通过这个标准来分析裁缝是否吃料，做法是否合理。尤其看到用纬向用布做裙腰、衣领、身长、裙长，或无特殊花纹需要的情况下，衣片袖片和裙片连经纬向都不统一的商家，毫不犹豫的拉进黑名单吧，那种纯粹为了节省自己成本在凑合。
　　不过关于买料，一般裁缝都要求多买一点，主要是为了预防不足。否则少个十厘米造成整条裙子做不了，买家损失会更大，多个几十厘米也不过是剩下一些布条，有的荷包都不够做，却能保证你的裙子达到最佳状态。建议妹子们定做马面裙还是以商家意见为准，不要想当然。否则吃亏的是自己。

#转载自汉服吧#